28.03.2022

Замена тормозных колодок: инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

Обслуживание тормозной системы автомобиля предполагает периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Лучше доверить эти операции специалистам автосервиса, которые смогут правильно и вовремя обнаружить возможные проблемы и сразу их устранить.

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы:

• С какой периодичностью и как проводится диагностика механизмов?
• Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
• Последовательность действий при выполнении такой процедуры и есть ли особенности для различных моделей автомобилей.
• Отличается ли содержание операций при замене тормозных колодок дисковых и барабанных тормозов и требуется ли проводить дополнительные действия после установки новых деталей?

Когда нужно менять колодки?

Тормозная система автомобиля, как одна из наиболее ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного качественного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, которые уже вышли из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Определенных правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм говорит о необходимости скорой замены. Кстати, как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Появление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости срочной замены.
2. Наличие механических повреждений, которые не связаны с естественным износом — это сколы, трещины и т.д.
3. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость поверхности (приводит к неравномерному износу).

Кроме результатов осмотра, могут быть и другие внешние проявления необходимости замены:

• увеличение тормозного пути;
• резкий шум (скрип, скрежет) при торможении, при этом он не связан с индикатором недопустимого износа;
• необычное поведение автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, которые влияют на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

1. Качество изготовления и материалов.
2. Манера езды водителя.
3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
4. Климатические особенности региона эксплуатации.
5. Естественный износ при торможении.

Качественные колодки – это залог надежной работы механизмов, поэтому экономить на них целесообразно лишь в разумных пределах.

С другой стороны, бытует мнение, что если качественные модели (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (как-либо отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, конечно, работы в штатном режиме) может привести к достаточно раннему разрушению.

Рекомендация для выбора проста: приобретайте запчасти хорошего качества и подходящего размера для конкретной модели авто.

Кстати, при замене новички часто задают вопрос: необходимо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они еще находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять лучше одновременно с двух сторон, так как в противном случае возникает опасная ситуация неравномерного износа и неодновременного срабатывания тормозов.

Также понятно, что при агрессивной манере езды, тем более по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы важно чаще рекомендуемых интервалов. Та же рекомендация относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, которые оборудованы механической коробкой.

Замена на передних дисковых тормозах

Перед тем как проводить замену передних тормозных колодок, необходимо выполнить ряд простых операций:

1. Установить автомобиль на ровной поверхности и подложить под колеса упоры для предотвращения перемещений машины.
2. Открыть капот и снять крышку бачка с жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
3. Ослабить крепление колеса, поднять автомобиль домкратом и снять колесо.

Конструкция крепления в разных марках и моделях автомобилей может отличаться, но почти у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести, например, крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ.

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не стоит допускать, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт лучше закрепить проволокой на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых и установка новых деталей. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых, чтобы оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых деталей необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых больше, чем у изношенных, им необходимо дополнительное пространство. Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую запчасть.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а следовательно, шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Стоит помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что они гигроскопична, и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт.

После этого новые детали устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в точной последовательности обратной разборке.

По завершении процедуры следует несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться, что все детали встали на свои места.

Замена на задних барабанных тормозах

Задние колодки меняются значительно реже более нагруженных передних. И хотя конструктивно они выглядят сложнее дисковых, замена их чаще всего — даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг для того, чтобы при сборке установить их точно так же. В ином случае тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

1. Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является одной из частей барабанного механизма.
2. Отвернуть гайки, крепления барабана, и если он «закис», стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
3. Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
4. Освободить ручник и все пружины и тяги. Вынуть старые детали.
5. Собрать новые с тягами и пружинами.
6. Установить собранные комплекты внутри механизма.

После установки выполняется обязательная проверка работы всей системы.

Проверка работы тормозов

При проверке работоспособности тормозов в первую очередь следует удостовериться в качестве сборки механизма – они должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых требуется приработка поверхностей трения (так называемая «притирка»).

Если они собраны правильно, то приработку осуществляют таким образом:

• первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые имеют кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
• в период приработки стоит провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать механизмам немного остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится еще до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой прокрутить колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камешки, которые попали в механизм, или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если фрикционный материал накладок подобран неправильно и новая «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, поскольку пыли там просто некуда деваться.

Рекомендации

Кроме знания того, как поменять колодки, важно также помнить о ряде правил, позволяющих увеличить срок их службы.

1. Рекомендуется тормозить плавно и держать дистанцию, чтобы как можно реже применять активное или экстренное торможение.
2. При торможении стоит нажимать и отпускать педаль тормоза (импульсное торможение), чем держать педаль постоянно нажатой.
3. Не ставить машину на ручной тормоз зимой, поскольку фрикционные накладки на колодках часто срывает после «прилипания» к барабану.
4. Нормальной считается работа тормозной системы без посторонних шумов (скрип, скрежет и т.д.). Не допускается рывков во время торможения.
5. Чтобы проверить правильность сборки «ручника» после замены колодок, следует затянуть его и попробовать прокрутить вывешенное на домкрате колесо.

Самостоятельно провести замену колодок удается не всегда из-за отсутствия времени, инструментов или навыков. Тогда проще и выгоднее доверить эту работу специалистам, которые выполнят ее оперативно и качественно. Записывайтесь в наш сервис на сайте или по телефону.